A structured course that will cover all foundation areas of Oil Painting
Methods and techniques.


During this course you will be introduced to all of the accepted forms of Oil Painting, the medium, tools and materials required. You will not be taught that one style or way is the only way, merely given a new language in which you may make your own choices. You will, though, be shown the variety and versatility of the medium and warned of some of the technical mistakes.
In order to teach you Oil painting I will have to make sure that you understand, fully, about colour and tone as some of the techniques rely upon technical competence and a knowledge of colour intensity, warm and cool and tonal values.

Let us begin. --- Equipment you will need.-:

Here are examples of the most commonly used brushes for calligraphy, ceramics, Watercolour and oil painting.

The only brushes that you will be concerned with are the -:

  1. Rigger - used, traditionally, for painting the rigging on sailing boats. Now very useful for any fine lines.
  2. Flat sable fan - useful for blending colours e.g. clouds.
  3. Flat (rectangle) used by the impressionists for laying direct strokes of Impasto colour. Also useful for larger flat areas of colour.
  4. Round - Versatile, all round brushes.

These brushes come with long or short handles. I prefer the long handles for control and ease, you can always shorten your grip.
The bristles for oil painting would be Hog Hair, Sable or Nylon (T.V.B. - Prolon, etc.) Lovely though Sable is it is also very expensive, Hogs hair is a little too stiff for most applications, I favour the Nylon brushes that are virtually equal to Sable but much cheaper. Two sets of Long Handle Prolon Brushes in both round and flat
In sizes 2, 4, 6, 8, 10, will suffice, one round sable rigger, size 2, and possibly a flat sable fan will enable you to do all of the lessons.

Palette Knives and Painting Knives :-

In the above illustration you will notice that they are two different tools. The Palette Knife is usually stiffer and has a handle in line with the blade, the Painting knife has the handle raised above the handle in order to keep the knuckles away from the paintings surface. For costs sake it would be possible to purchase Painting knives for both purposes. I would suggest a long blade and two triangular trowel blades of medium and small.

The Palette :-

A simple palette may be merely a piece of primed hardboard, varnished plywood (which is all the above traditional palette is, but cut into a fancy shape) or a piece of perspex. Perspex has the advantage that it is easily cleaned and undamaged by any paint remover. I have two rectangles of perspex, one as my paint holding surface and one to mix on.

You will note the clip on Terps containers on the illustrated palette. Plastic or glass beakers will do as well.

Several pieces of rag will be very useful.

Easels. :- A portable sketching easel will do you for most of your work, but a larger studio easel will be handy for larger works and steadiness.

Finally :- An old small suitcase for carrying your paints, or one of the modern tool boxes/seats, the perspex palettes can be cut to fit within these. If you do not wish to clean and waste your valuable oil paint each trip then a useful tip is to gently wrap a plastic carrier bag around the whole palette and dispose of the bag later. If this is done carefully your paints will not smudge.

Paints :- Student quality oil paints will do you adequately. When looking at the labels you may notice stars. These are the permanence rating. Like the star rating for a Hotel, the more stars then the better the paint.
I would suggest the following colours, which will allow you to do everything.

Titanium White. Lamp Black. Yellow Ochre. Burnt Sienna. Raw Umber.
Burnt Umber. This will give you a limited palette.

Lemon Yellow, Chrome Yellow, Viridian Green, Emerald Green,
Chrome Green, Cadmium Red, Alizrin Crimson, Cobalt Blue, Ultramarine Blue, Cerulean Blue, Cadmium Orange, Cobalt Violate, Prussian Blue.
For a full palette.

True turpentine (turps) should be used but when learning white spirit/turpentine substitute may be used.

You are now equipped to paint, but what is oil paint ?

What is "Oil Paint"?

Pigment, drying agent and linseed oil. Permanence. Check the amount of "star rating" (as you would a hotel, and consider the quality e.g. Artists quality or students. Thinners. Turpentine, white spirit. (any spirit, even petrol in emergency). Linseed Oil, the binder, which can be further added to the oil paint to give more plasticity or to the spirit if the paint is sinking too quickly. Care of brushes. Obviously a coarser canvas will wear down a brush more quickly than a smooth board, wash brushes well after use in clean turps, being careful to reach up to the base without splaying the fibres. If you have tip cover tubes, especially for rigging brushes, then it is wiser to use them. A brush that dries bent usually stays bent.

Drying time and varnishing. White and some blues take longer to dry than most other colours, so beware of anything mixed with it for a while. One should also be aware of the potential problems of laying faster drying colours over or under slower ones and lean over fat painting as rippling and cracking can occur. Total drying time will depend upon the primed surface and its absorbency, temperature, ultra violet light and air circulation.

As an average the surface will be totally touch dry in a week. Depending upon the thickness of paint varnishing may be done between six weeks, in the case of a very thin painting, to minimum of six months for heavier work. Cracking or rippling can occur if done prematurely. When oil paint is totally dry it is insoluble, nearly all varnishes are not and therefore can be carefully removed with turps at a later stage.
Be careful where thin glazes or washes of oil have been used though.

Working surfaces. Virtually any surface that has some form of "bite" can be used to paint on. Traditionally this has been wooden boards or canvas. Modern materials would probably be half inch marine ply, sanded and primed properly several times. This would prove heavy and expensive. Hardboard is a useful, light alternative but do not make the mistake of painting on the rough side, it may appear to look like canvas but is the reverse texture. Prime and use the smooth side. Any absorbent material such as cardboard or canvas may be used but must be glue sized before priming as the oil from the paint will gradually rot the material, over time.
Canvas , this may be purchased unstretched but will need a stretching frame making, the canvas sized and primed. Canvas comes in several materials and textures from heavy to fine. This is also the choice with commercially prepared canvases.
Daler Boards are a canvassed textured and pre-primed board, but don't have the nice bounce that a stretched canvas has.

Acrylics as an alternative. The differences. Acrylics are a plastic or resin based paint and have advantages and disadvantages. Advantages. Fast drying, Fast glazing, Impasto, no smell, unlikely to cause an allergy (water is the medium), can be used on unprimed papers and textures, easier to transport a fresh painting, etc.
Disadvantages. Although drying retardents can be purchased and mixed with the paint, this is time consuming and defeats the object, but a fast drying paint can mean wastage. Brushes tend to clog with dry paint, a disposable tear away paper sheet palette is advisable. Changes have Jo be made by over painting. Otherwise standard oil painting techniques can be used.

Applying paint or the method

Body Colour - Addition of white to the colour
Scumbling - Surface brush strokes over another colour.
Often with fairly dry brush
Frottie - Glaze containing White
Scraping Back - Use of a flat palette knife to give a thin remaining layer
Rubbing - Fingers. (Used by many past leading artists, e.g.
Leonardo, Titian, Turner)
Glazing - Thin layers of pure paint.
Washing - Thinned down paint layered on
Impasto - Heavy use of paint and texture
Pulling - Pulling surface colour back to under colour by
Absorbing surface with cloth or sponge.
Dabbing - Using a cloth or sponge to apply paint texturally
With a Scumbling effect.
Blending - Merging one colour into another.
Brush Marks - Brush marks and knife marks for effect, can also
Be used to highlight surface textures.
Teasing - Working into existing wet paint to give
Additional texture
Hatching - Cross Hatching brush strokes.
Spattering - Flicking brush
Scoring into wet paint - Remove lines with a knife from top coat to
Reveal under colour
Adding Texture - Adding other materials such as washed and
Dried sand to the paint
Collage - Adding other media and materials to the work.

Techniques of ways of using these methods to produce paintings

Alla Prima (Direct Painting) - "At the first attempt". The painting all in
One session e.g. The Impressionists

Variations of Alla Prima

Wet in Wet - Beware of slower drying colours under fast
(Building up - Fat over Lean - The use of thinner underpainting and heavier
over painting
Wet over dry - Alla prima if not scumbled
Painting to completion in sections - Alla prima each section
Varying thickness - Alla prima over a ground

Three Tone - The use of Dark, Medium and Light tones only
Painting in layers - Water-colours Gouche, Pastel - Glazes
Dead Colour - Basic tonal ground work, e.g. Black and white
Under painting overglazed with blue.


1. Pigment = the coloured powder used to make paint
2. Linseed Oil = Made from the flax plant, the medium used with pigment to make oil paint. Linen, often used in the making of canvases also comes from flax
3. Toned or coloured ground = A coloured primer or a colour worked into the primed surface before the main painting begins. Usually a warm mid tone, e.g. burnt umber
4. Broken Colour = Use of small areas of colour side by side to confuse the brain by "optical mixing" e.g. the Pointillists, the Impressionists
5. Masking = Using tape or a template to temporarily mask an area or line you are painting up to.
6. Primary Colours = Red,Yellow, Blue, Secondary = Orange, Green, Purple. Tertiary = Brown.


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En Francais


Un cours structuré qui couvrira toutes les zones essentielles de la peinture à l'huile.

Méthodes et techniques
Pendant ce cours, vous aborderez toutes les formes reconnues de la peinture à l'huile, les mediums, les outils et les matériaux nécessaires. On ne vous dira pas que tel style ou telle technique est la seule valable, tout au plus on vous enseignera un langage dans lequel vous ferez vos propres choix. Toutefois, on vous montrera la variété et la versatilité des mediums et les conséquences de certaines erreurs techniques.
Afin de vous enseigner la peinture à l'huile, je devrai m'assurer que vous comprenez bien la couleur et les tonalités car certaines techniques sont fondées sur la compétence technique et une connaissance de l'intensité de la couleur, couleurs chaudes, couleurs froides et valeurs tonales.
Pour commencer, votre équipement.
Voici quelques exemples des pinceaux les plus utilisés pour la calligraphie, la céramique, l'aquarelle et la peinture à l'huile.

Les seuls pinceaux qui vous intéressent sont :
Pinceaux fins (Rigger) - utilisés, traditionnellement pour peindre les gréments des bateaux à voile. Pour nous, très pratiques pour tout tracé très fin.
Eventail martre plat -utilisé pour diluer la couleur, nuages par ex.
Plat (rectangulaire), utilisé par les impressionnistes pour l'application de touches de couleur en pâte. Utile aussi pour de larges à-plat.
Ronde - Versatile, tous les pinceaux ronds.
Ces pinceaux se trouvent avec des manches courts ou longs. Personnellement, je préfère les manches longs que je contrôle plus facilement. On peut toujours tenir plus près de la virole.
Les poils pour la peinture à l'huile sont de préférence les soies de porc, la martre ou le nylon (TVB, Prolon, etc.).
La martre est merveilleuse mais chère, les soies de porc un peu trop raides pour la plupart des utilisations, je préfère les pinceaux de nylon qui sont pratiquement semblables à la martre mais bien meilleur marché. Deux jeux de pinceaux ronds et plats en prolon à manche long de 2, 4, 6, 8 et 10 seront suffisants, un pinceau fin (rigger) de 2 et si possible un éventail plat en martre vous suffiront pour tout le cours.
Spatules et couteaux à peindre :
Dans l'illustration ci-dessus, vous remarquerez qu'il y a deux outils différents. La spatule est plus raide et son manche est dans l'alignement de la lame, le couteau a peindre a une lame plus haute que le manche pour maintenir les articulations à distance des surfaces à peindre. Pour des raisons de coûts, il est possible de n'acheter que des couteaux à peindre pour les deux usages. Je suggère une lame longue et deux lames truelles triangulaires moyenne et petite.

La palette :
Votre palette pourrait n'être qu'une planchette de contreplaqué verni (la palette traditionnelle ci-dessus n'est rien de plus que cela, découpé d'une manière fantaisiste) ou une plaque de perspex. Le perspex (plexiglas ?) a l'avantage d'être facilement nettoyé et ne craint pas les diluants. J'ai deux rectangles de perspex, un pour la peinture que j'applique et l'autre pour mélanger les couleurs.
Vous remarquerez le clip sur les récipients à térébentine de la palette de l'illustration. Un récipient en plastique ou en verre fera tout aussi bien l'affaire.
Quelques chiffons seront bien utiles.
Chevalets : un chevalet pliant fera l'affaire mais un chevalet d'atelier sera plus commode et plus stable, surtout pour les œuvres plus grandes.

Pour finir :
Une vieille mallette pour porter vos tubes, ou une boîte à outils/siège moderne. On peut couper la planche de perspex à la mesure de la boîte pour la ranger dedans. Si vous souhaitez ne pas nettoyer et gaspiller vos couleurs à l'huile à chaque fois, je vous conseille d'envelopper soigneusement la palette entière dans une poche plastique que vous jetterez ensuite. Si vous le faites avec soin, vos couleurs ne seront pas mélangées.
Couleurs : la qualité étude des peintures à l'huile sera appropriée. En regardant les étiquettes, vous remarquerez des étoiles. Ce sont des indications universelles de qualité. Comme pour les hôtels, plus il y a d'étoiles, meilleure est la peinture.
Je suggère les couleurs suivantes, qui vous permettront de tout faire :
- Blanc de titane, noir de suie, ocre jaune, terre de Sienne brûlée, terre d'ombre crue, terre d'ombre brûlée, pour une palette limitée.
- Jaune citron, jaune de chrome, vert viridian, vert émeraude, vert de chrome, rouge de cadmium, alizrin crimson, bleu de cobalt, bleu d'outremer, bleu de céruleum, orange de cadmium, violet de cobalt, bleu de prusse, pour une palette complète.

La véritable térébenthine est préférable, mais pour l'apprentissage, un substitut de white spirit/térébentine fait l'affaire.
Vous avez maintenant ce qu'il faut pour peindre, mais qu'est-ce que la peinture à l'huile ?

Qu'est-ce que la " Peinture à l'Huile " ?
Un pigment, un siccatif et de l'huile de lin. Immuable. Vérifiez le nombre d'étoiles (comme vous le feriez pour un hôtel) et choisissez la qualité Artiste ou Etude.
Les diluants : térébentine ou white spirit (tout diluant, même le pétrole, en cas de pénurie). L'huile de lin, le liant qui peut être éventuellement ajouté à la peinture à l'huile pour plus d'élasticité ou au diluant si la peinture sombre trop.
Entretien des pinceaux : Il est évident qu'une toile rêche usera un pinceau plus vite qu'un support lisse. Nettoyez bien les pinceaux avec de la térébenthine propre après usage, en prenant soin de les nettoyer jusqu'à la virole sans écraser les poils. Si vous avez des tubes de protection, surtout pour les pinceaux fins (rigging brushes), il est recommandé de les utiliser. Un pinceau qui sèche courbé restera courbé.
Temps de séchage et vernissage. Les blancs et certains bleus sèchent plus lentement que la plupart des autres couleurs, alors attention à tout mélange qui en contient pendant quelques temps. Il est aussi recommendé de prévoir les problèmes possibles lorsqu'on applique des couleurs qui sèchent plus vite par-dessus ou sous des couleurs qui sèchent lentement, ou des couleurs maigres sur des couleurs grasses, il peut alors de produire des replis ou des craquèlements. Le séchage complet dépendra du support, de sa préparation et de sa capacité d'absorption, de la température, de la lumière UV et de la ventilation.
En moyenne, la surface sera complètement sèche au toucher en une semaine. Selon l'épaisseur, le vernis pourra être fait entre six semaines (dans le cas d'une couche très mince) et six mois au moins pour des couches plus épaisses. Des craquèlements et des replis peuvent se produire si l'on vernit trop tôt. Quand la peinture est l'huile est complètement sèche, elle ne peut plus se dissoudre, alors que pratiquement tous les vernis le peuvent et peuvent de ce fait être enlevés ultérieurement à la térébentine. Attention toutefois aux minces glacis et aux lavis à l'huile qui auraient pu être appliqués.
Supports : Pratiquement toute surface ayant un peu de mordant peut être peinte. Traditionnellement, on a utilisé des panneaux de bois ou des toiles. Comme matériau moderne le contreplaqué marine de 5mm, poncé et préparé de façon adéquate, s'y prête. Ceci pourrait s'avérer long et coûteux. L'isorel est une bonne alternative, il est léger, mais attention à ne pas peindre du côté rugueux, il semble s'apparenter à de la toile mais en fait c'est le côté envers. Préparer et utiliser le côté lisse. Tous les matériaux poreux comme le carton ou la toile peuvent servir mais doivent d'abord être encollés avant d'être préparés car l'huile contenue dans la peinture pourrirait le support, avec le temps.

Toiles : celles-ci peuvent s'acheter non tendues mais auront besoin d'un cadre, la toile devra être coupée et encollée. Il y a plusieurs types de toiles de textures différentes allant du plus épais au plus fin. On trouve le même choix dans les toiles préparée du commerce.
Les cartons-toilés ont une texture de toile et sont préparées mais n'ont pas la souplesse de la vraie toile.
L'acrylique est une alternative. Les différences. Les acryliques sont des peintures à base de plastique ou de résine et présentent des avantages et des inconvénients. Avantages : séchage rapide, glacis rapides, pâteux, sans odeur et peu susceptiblees de causer des allergie (le medium est l'eau), on peut les utiliser sur tous supports bruts, faciles à transporter même si la peinture est fraîche, etc.
Inconvénients : bien qu'il existe des retardeurs, ce qui prend du temps et nuit à l'objet, une peinture à séchage rapide peut être synonyme de gaspillage. Les pinceaux ont tendance à s'empâter, une palette jetable est préférable. On a tendance à surcharger de peinture.
Autrement, elle s'emploie comme une peinture à l'huile

Méthode d'application de la peinture
Donner du corps : addition de blanc dans la couleur
Estompe : coups de pinceau de surface par-dessus une autre couleur. Souvent avec un pinceau pratiquement sec
Frottis - glacis contenant du blanc
Racler - Utilisation d'un couteau à peindre plat pour ajouter une couche mince
Frottage - utilisation des doigts (la plupart des maîtres, tels Leonardo, le Titien, Turner)
Glacis (glazing) - mince couches de peinture pure
Lavis - application de peinture diluée
Empâtement - application de peinture avec le pinceau chargé pour donner une texture
Enlevé - Enlever la couleur de surface pour retrouver la couche de dessous en l'absorbant à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge.
Tampon - utilisation d'un chiffon ou d'une éponge pour appliquer une couleur texturée avec effet d'estompe.
Fondu - mélanger deux couleurs sur le papier
Coups de pinceau - Coups de pinceau et de couteau de peintre pour donner de l'effet, permettent aussi de rehausser les textures de surface.
Délayage - travail sur peinture mouillée existante pour donner plus de texture
Hâchures - brefs coups de pinceau croisés
Aspergé - en agitant le pinceau
Entaille dans la peinture fraîche - On enlève les lignes avec un couteau pour faire apparaître la couche au-dessous
Texture - ajout d'autres matériaux à la peinture tels que du sable lavé et séché
Collage - ajout d'autres mediums et matériaux à l'ouvrage.

Techniques de moyens d'utilisation de ces méthodes pour faire des tableaux
Alla Prima (peinture directe) " du premier coup ". En une seule fois comme par ex. les Impressionnistes
Variation de peinture alla prima
Mouillé sur mouillé - attention aux couleurs plus lentes à sécher sous les couleurs rapides (construction - gras sur maigre - l'utilisation d'une sous-couche de diluant et surcharge de peinture)
Mouillé sur sec - alla prima si pas estompé
Peinture à compléter en sections - chaque section alla prima
Epaisseurs variées - alla prima sur fond
Trois tons - utilisation de tonalités sombre, moyennes et claires seulement
Peinture en couches - gouache à l'eau, pastels - glacis
Couleur morte - travail de fond en tonalités de base, par ex. noir et blanc
Sous couche couverte d'un glacis bleu

1. pigment = poudre de couleur utilisée pour fabriquer la peinture
2. Huile de lin = fait à partir du lin, c'est le medium utilisé avec le pigment pour fabriquer la peinture à l'huile. Le lin, souvent utilisé pour la fabrication de toiles, est de même origine.
3. Fond teinté ou coloré = une sous-couche colorée ou une couleur travaillée sur un support préparé avant le début du travail de peinture. Généralement dans des tons chauds sourds, tels que l'ombre brûlée par ex.
4. Couleur cassée = utilisation de petites tâches de couleur appliquées côte à côte pour tromper le cerveau qui va " mélanger optiquement " les couleurs. Par ex., les pointillistes, les impressionnistes.
5. Masquage = utilisation d'adhésif ou de gabarit pour masquer provisoirement une surface ou une ligne qu'on est en train de peindre.
6. Couleurs primaires = rouge, jaune, bleu ; couleurs secondaires = orange, vert, violet ; couleur tertiaire =marron.